Schreibt einfach „Wollinchen 2025“ oder „Wollinchen 2026“ dazu.

Nachdem das Wollinchen ein voller Erfolg war und viele es fleißig nachgestrickt haben, gibt es auch 2026 ein neues Wollinchen in dieser Form.

„Wollinchen 2026“

ist ein vielseitiges, elegantes Stricktuch, das sowohl als klassischer Schal als auch als großzügiges Schultertuch getragen werden kann. Die Kombination aus weichem Halbpatent und einem filigranen Ajourmuster verleiht dem Design Struktur und Leichtigkeit zugleich.

Gestrickt aus einer luxuriösen Mischung aus Cashsilk Light und Fine-Merino wird Wollinchen 2026 besonders fluffig, anschmiegsam und angenehm auf der Haut. Die verwendeten Garne kratzen nicht und sorgen für ein wohliges Tragegefühl – perfekt für empfindliche Haut.

Dieses Tuch ist ein echter Allrounder: Es hält im Winter als Schal wunderbar warm und ist gleichzeitig das ideale, umhüllende Accessoire für kühle Sommerabende. Zeitlos, feminin und vielseitig kombinierbar – ein Projekt, das Freude beim Stricken macht und lange begleitet.

✨ Ein Must-have für alle Strickerinnen, die leichte Muster, edle Garne und flexible Tragemöglichkeiten lieben.

In meinem kleinen Onlinelädchen findet ihr unter der Rubrik Wollinchen schon fertige, handgefärbte Sets für wunderschöne „Wollinchen 2026“!

„Wollinchen 2025“

„Wollinchen“ ist perfekt geeignet, um dich im Winter als Schal warm zu halten. Aber auch als Tuch für Sommerabende oder an kühleren Tagen im Frühling und Herbst umhüllt es dich kuschelig. Dank dem kleinen Schalkragen schaut es fast wie eine Weste aus.

Die Anleitung ist auch für Anfänger und nach dem 1. Mustersatz auch Fernsehgeeignet und strickt sich locker dahin. Durch die Nadelstärke 5 ist es relativ schnell gestrickt.

Die Garnkombi aus Merinowolle extrafine und Mohair wurde mit Pflanzen- oder Säurefarben gefärbt.

Ganz neu gibt es auch Sets mit Meriono extrafine und der brandneuen Cashsilk-light – DIE Alternative zu Mohairgarnen. Besonders angenehm auf der Haut.

Im Shop findest du die Sets für „Wollinchen“ über die Kategorie Wollinchen.

Ich bin überzeugt, dass die Natur uns die schönsten Farben schenkt. Deshalb habe ich mich für Pflanzenfarben entschieden, um meine Kuschelwolle zu färben. Diese natürlichen Farbstoffe sind nicht nur umweltfreundlich, sondern verleihen auch jedem Strang eine einzigartige und lebendige Note. Von sanften Pastelltönen bis hin zu leuchtenden, kräftigen Farben – jede Farbe erzählt eine Geschichte und bringt ein Stück Natur in Ihr Handarbeitsprojekt.

Jeder Strang wird mit größter Sorgfalt und Liebe handgefärbt. Ich achte darauf, dass jede Farbe gleichmäßig und intensiv ist, um sicherzustellen, dass Ihr Endprodukt nicht nur schön, sondern auch von hoher Qualität ist. Die Wolle selbst ist aus dem feinsten Material gewählt, um einen optimalen Tragekomfort und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

echter Indigo – Küpenfärbung

Die Farbe Indigoblau hat eine lange Geschichte, die vermutlich sogar bis weit vor unsere Zeitrechnung reicht. Der Name stammt ab vom griechischen „Indikon“ (=aus Indien). Ursprünglich wurde Indigoblau Pflanzen entzogen, die den Farbstoff Indigotine enthielten. In Europa war das die Färberwaide. Als Grundstoff verwendete man nur die Blätter, die nach dem Zermahlen in Wannen mit heißem Wasser eingeweicht wurden, bis sie fermentiert waren. Dadurch kam ein süß riechender Farbstoff frei, der das Wasser gelb färbte. Die Pflanzenreste wurden herausgefiltert und das Wasser in flache Becken gegossen. Man fügte dem Wasser Sauerstoff zu, indem man mit Stöcken darauf schlug. Damit wurde ein chemischer Prozess in Gang gesetzt, in dessen Verlauf sich auf den Beckenwänden und –böden ein blaues Sediment formte. Dieses wurde abgekratzt, zu Fladen geknetet und zum Trocknen abgelegt. Um daraus Farbe herzustellen, wurden diese Fladen zermahlen und dann mit einem Bindemittel wie Ei oder Wachs vermischt.

Ganz schön aufwändig. Auch heute ist das Färben mit echtem Indigo etwas besonderes. Für manche Nasen sicherlich nicht geeignet, aber immer ein wenig wie Zauberei.

Der Indigo-Farbstoff lagert sich in der Indigo-Küpe an der Wolle an und sobald er mit Sauerstoff in Berühung kommt, schlägt die Farbe von grün auf blau um – daher auch der Satz: „Sein blaues Wunder erleben„, denn es ist jedesmal ein magischer Moment, wenn aus dem Grün wie durch Zauberhand ein Blau wird. Im Gegensatz zu sonstigen Pflanzenfärbungen ist die Indigo-Färbung eine physikalische Verbindung. Das Indigo dockt an die Wolle an und geht keine chemische Verbindung mit der Wolle ein.

Das ist auch ein Grund warum eine Färbung mit echtem Indigo zu leichtem Farbabrieb kommen kann. Blau-Abrieb ist also KEIN Färbefehler, sondern vielmehr ein klares Anzeichen, dass es tatsächlich eine traditionelle Indigo-Färbung ist.

Reseda luteola – Färber-Wau – Gelb- oder Gilbkraut

Reseda ist eine sommergrüne, ein- bis zweijährige krautige Pflanze. Da sie sehr bienenfreundlich ist, kann sie auch als Zierpflanze im Garten angebaut werden.

Zum Färben kommt sie allerdings aus Westasien oder dem Mittelmeergebiet. Unsere getrockneten Pflanzen kommen oft von großen Plantagen aus der Türkei. Der Färber-Wau bevorzugt trockene, nährstoffreiche Böden und wächst gerne auf Schuttplätzen oder an Wegrändern.

Zum Färben werden alle oberirdischen Teile verwendet.  Vor allem die oberen blühenden Äste sind reich an den gelben Farbstoffen Luteolin und Apigenin. Reseda kann zum Färben von Wolle, Seide, aber auch Leinen benutzt werden. Auch als Wandfarbe wird er verwendet.

Auch in der Kräuterkunde findet sich Reseda als harn- und schweißtreibendes Mittel wieder.

Färberkrapp – Färberröte – Krapp – Rubia tinctorum

Der Färberkrapp wächst als sommergrüne, ausdauernde krautige Pflanze, die Wuchshöhen von 0,5 bis 1 Metern erreicht. Das Verbreitungsgebiet des Krapp umfasst den östlichen Mittelmeerraum und Vorderasien. In Mittel- und Westeuropa ist der Färberkrapp aus der Kultur verwildert. In Deutschland kommt der Färberkrapp manchmal in Rheinland-Pfalz oder Sachsen vor.

Zum Färben werden die drei Jahre alten Wurzeln im Frühjahr und Herbst ausgegraben, in Öfen getrocknet und zerkleinert. Frisch ist das Rhizom innen gelb, erst beim Trocknen entwickelt sich der rote Farbstoff Alizarin. 

Früher wurde der Krapp auch als Heilpflanze benutzt. Für Heilzwecke wurde traditionell die Wurzel des Färberkrapps eingesetzt. Man verwendete den Färberkrapp früher als Heilpflanze wegen seiner positiven Wirkung bei Erkrankungen der Harnwege, vor allem bei Nieren- und Blasensteinen, ferner bei Gicht, Rachitis und Blutarmut. Von dieser Verwendung sieht man heute ab, weil einige Inhaltsstoffe als krebserregend gelten.

Catechou – Catechu – Katechu

Catechou ist ein indisches Wort und bedeutet „Baumsaft“. Catechou ist aber kein reiner Baumsaft, sondern wird vorwiegend durch das Abkochen von Holz gewonnen. Kaufen kann man diese wunderschöne reh- oder rotbraune Farbe in Blöcken oder Pulver.

Meist wird Catechou aus der Färberakazie Acacia catechu hergestellt. Diese ist in Indien oder Ceylon heimisch. Oder auch die Acasia suma aus Afrika.

Solltet ihr von Bombay-Catechou hören, stammt es nicht von Akazienarten, sondern aus den Nüssen der Betelnuss-Palme Areca. Gelbes Gambir Catechou stammt von der Uncaria gambir, einem Rötegewächs (Kletterstrauch).

Zu den Inhaltsstoffen des Catechou gehören Catechine (2 bis 12%), welche Flavan-Derivate sind, und kondensierte Gerbstoffe (25 bis 48%), welche sich zumeist von Catechin ableiten. In geringeren Mengen sind auch Quercetin und Quercitrin enthalten.

Catechou-Färbungen haben eine Lichtechtheit von etwa 3 und eine Waschfestigkeit von 3 bis 4

Cochenille – Kochenille

Es ist nicht genau bekannt seit wann die Cochenilleschildlaus zur Gewinnung von rotem Farbstoff genutzt wird. Die bislang ältesten gefundenen Textilreste, die mit Cochenilleschildläusen gefärbt wurden, wurden in einer Nekropole aus vorchristlicher Zeit in Peru gefunden. 

Die präferierte Futterpflanze für Cochenilleschildläuse war Opuntia ficus-indica, ein Feigenkaktus. Die Schildläuse werden von den Pflanzen gekehrt und dann weiterverarbeitet.

Die Verwendung der Cochenilleschildlaus war früher sehr vielfältig. Vermischt mit Essig wurden pulverisierte Cochenilleläuse zur Behandlung von Wunden verwendet. Sie wurden zur Färbung von Gerichten verwendet und Frauen nutzten es, um Wangen, Hals, Hände und Brüste rot zu färben. Der Farbstoff ist die Karminsäure.

Karmin ist verhältnismäßig licht- und wärmebeständig. Es ist der oxidationsbeständigste aller natürlichen Farbstoffe und sogar stabiler als viele synthetische Farbstoffe.

Auch als Lebensmittelfarbstoff mit der Bezeichnung E120 kommt die Karminsäure in Einsatz. Er wird für Fleisch- und Wurstwaren, Getränke, usw. benutzt. Der durchschnittliche Verbraucher nimmt pro Jahr ein bis zwei Tropfen Karminsäure mit der Nahrung auf.

Walnuss

Die färbenden Eigenschaften der Bestandteile des Walnussbaumes wurden schon früh von den Menschen entdeckt und zu Nutzen gemacht. Rinde, Blätter und vor allem die Fruchtschalen werden dafür herangezogen.

Je später im Jahr man die Walnussblätter pflückt, desto mehr Gerbsäure enthalten sie und desto intensiver werden die Farben. Die grünen Fruchtschalen sind dann zum Färben ideal, wenn sie bereits dunkle Stellen und erste Risse zeigen.

Generell ist Sockenwolle ein tolles Garn, um eben diese (von vielen gefürchteten) Fußbekleidungsstücke zu stricken. Sockenwolle ist generell sehr vielseitig und es gibt sie in vielen Qualitäten und Farben. Man erwartet von diesem Garn grundsätzlich, dass es sehr verschleißfest ist. Um lange Freude an den gestrickten Socken zu haben enthält es meist auch einen Anteil an Polyamid. Außerdem sind die meisten Sockengarne problemlos in der Waschmaschine zu waschen. Die Standardqualität ist meist 75 % Schurwolle und 25 % Polyamid. Schurwolle nimmt Feuchtigkeit auf, ist atmungsaktiv und beugt somit unangenehmen Gerüchen vor. Polyamid macht das Strickwerk formstabil und strapazierfähig.

Besondere Socken

Möchtest du kuschelweiche Socken haben, entscheide dich für Sockenwolle mit einem Merino-, Kaschmir- oder Seidenanteil. Diese Sockenwolle lässt sich angenehm verstricken und wärmt trotzdem wunderbar.

Wie viel Wolle für ein paar Socken?

Grundsätzlich kannst du mit einem Knäuel 4-fach Sockenwolle (100 Gramm) ein paar Socken stricken. Bis Größe 43/44 sollte das je nach Schachtlänge kein Problem sein. Zusätzlich zur Wolle brauchst du natürlich auch ein passendes Nadelspiel.

Wollstärken

Sockenwolle gibt es in 3 Garnstärken. Die Bezeichnung „4-fach“, „6-fach“ oder „8-fach“ bezieht sich auf die Anzahl der Einzelfäden, die zu einem Mehrfachgarn verdreht und dann zu einem Knäuel gewickelt werden. Ein 4-fach-Garn besteht aus vier Einzelfäden, die miteinander verzwirnt sind. Du kannst dies erkennen, indem du das Fadenende zwischen den Fingern hin und her drehst.

Beim Spinnprozess wird in riesigen Mengen ein dünner Einzelfaden hergestellt. Wenn man daraus verschieden dicke Sockengarne herstellen will, muss man nur anstatt der schon erwähnten vier (4-fach) dann eben sechs (6-fach) oder acht (8-fach) Fäden zu einem Zwirn machen. Und fertig ist die Sockenwolle.

Leider ist die Anzahl (4-fach, 6-fach usw.) auf dem Etikett keine automatische Qualitätsgarantie. Als Laie ist es schwer zu erkennen, wie viel hochwertige Wolle in einem Garn enthalten ist oder ob kurze, minderwertige Fasern beigemischt wurden. Bei woll(e)wukl wird sie von den Firmen Lanartus oder Atelier Zitron bezogen und dann gebeizt, handgefärbt, viele Male gewaschen, getrocknet und für dich zum Strang geschlungen. Beiden Firmen bieten höchsten Standard und achten auf Umwelt und Tierwohl.

• 4-fach Sockengarn wird mit der Nadelstärke 2-3 gestrickt
• 6-fach Sockengarn wird mit der Nadelstärke 3-4 gestrickt
• 8-fach Sockengarn wird mit der Nadelstärkt 4-5 gestrickt

Was bedeutet Superwash oder filzfrei?

Ein Problem bei Wolle ist die Neigung zum Verfilzen. Würde man das Ganze unter einem Mikroskop betrachten, erkennt man die Schuppenstruktur der einzelnen Fastern. Beim gegeneinander reiben, verhaken sie sich und verfilzen. 

Die Kombination aus Wärme, Feuchtigkeit und Reibung gleichzeitig setzen der Wolle zu. Zusätzlich sind die Socken den ganzen Tag in geschlossenen Schuhen – das sind dann perfekte Bedingungen für das Verfilzen.

Superwash oder filzfreie verändert die Wollfasern so, dass sie sich nicht mehr verfilzen können.

Die künstliche Glättung kann durch verschiedene chemische Behandlungen erreicht werden. Entweder wird die Wolloberfläche bestrichen, wie man ein Holz mit Lack bestreichen würde. Oder es werden Enzyme verwendet, die die Schuppen „abknabbern“ und abrunden.

In allen Fällen wird die Wolle dadurch deutlich widerstandsfähiger gegen Reibung. Der Nachteil ist aber, dass diese glatten Fäden im Gestrick nicht mehr so gut zusammen halten. Vor allem nach der Wäsche kann sich das Strickstück weiten.

Darum ist auch eine Maschenprobe wichtig.

Noch ein Rat:

Waschmaschinenfest heißt nicht, dass deine handgestrickten Socken dann mit der Unterwäsche gewaschen werden dürfen. Bitte nur im Wollprogramm bei 30 Grad mit speziellem Waschmittel waschen.

Und natürlich dürfen alle selbst gestrickten Socken von Hand gewaschen werden. Das kann die schnelle, perfekte Lösung für zwischendurch sein.

Trau dich einfach 🙂

Du hast noch nie Socken gestrickt? Wähle einfach im Shop ein/dein Lieblingsgarn aus. Gerne färbe ich dir auch deine persönliche Lieblingsfarbe. Dazu kontaktiere mich einfach per WhatsApp oder per E-Mail.

Alaun

Alaun – oder Kaliumaluminiumsulfat – ist ein in warmem Wasser gutlösliches Salz. Es findet u.a. Einsatz als blutstillendes Mittel in Rasierstiften, als Deo Kristall, als Grundierung in der Leimfarbenmalerei oder eben als als Fixierhilfe in der Pflanzenfärberei.

Pottasche

Pottasche ist kohlensaures Kali. Es wird aus der Holzasche gewonnen. Industrielle Pottasche ist ein weißes Pulver. Es hat einen scharfen, ätzenden Geschmack. Es zieht die Luftfeuchtigkeit an sich und löst sich unter großer Feuchtigkeit in eine dickliche Flüssigkeit auf, die früher Weinsteinöl genannt wurde. Pottasche wird als Vorbereitung zum Beizen von Baumwoll- und Leinenstoffen verwendet, ebenso als Zusatz bei der Indigofärberei. Sie kann auch mit Soda ersetzt werden.

Weinsteinrahm

Weinsteinrahm ist ein Salz der Weinsäure und entsteht bei der Lagerung von Wein oder Traubensaft. Beim Auskristallisieren lagert er sich vorwiegend am Boden des Gefäßes (z. B. einer Flasche) oder am Flaschenkorken ab. Es handelt sich um ein Gemisch aus schwerlöslichen Salzen der Weinsäure. Weinstein wird auch als Lebensmittelzusatzstoff verwendet. Vereinfacht gesagt ist Weinstein ist eine natürliche Verbindung aus Mineralien und Fruchtsäure.

Weinstein (Kaliumhydrogentartrat)beschleunigt den Beizvorgang und beseitigt trübende Substanzen, was zu einer größeren Farbreinheit und -klarheit führt. So erhöht Weinstein z. B. bei Krappfärbungen die Brillanz und hat eine faserschonende Wirkung auf Wolle.

Essigsäure / Essig

Essig benutze ich zum Beizen bei Säure- oder Reaktivfarben. Mit einer leicht sauren Lösung und Hitze werden die Fasern und die Farbmoleküle verbunden. (Säurefarben bei tierischen Fasern, Reaktivfarben vorwiegend bei pflanzlichen Fasern)

Essigsäure kannten schon die alten Kulturvölker wie Ägypter, Assyrer, Chinesen und nutzten sie als Konservierungsmittel, als Getränk, aber auch als Heilmittel. Gewonnen wurde sie, indem man Wein oder auch Bier in Tonkrügen an der Luft stehen, d.h. zu Essig werden ließ. Durch die Wirkung von Essigsäurebakterien (z.B. Acetobacter) entsteht Essig in einem unter Einfluss von Luftsauerstoff ablaufenden biochemischen Prozess aus alkoholhaltigen Flüssigkeiten. Der Trivialname „Essig“ steht chemisch für verdünnte Essigsäure.

Die großtechnische Herstellung von Essigsäure erfolgt durch die katalytische Umsetzung von Methanol mit Kohlenmonoxid unter Druck. Die große Bedeutung dieser so einfach gebauten chemischen Säure (Weltproduktion ca. 5 Mio. Tonnen) ergibt sich aus ihrer Vielseitigkeit. Sie wird für Lebensmittel, Reinigungsprodukte und viele großtechnische Anwendungen genutzt. 

Der Begriff Schurwolle steht für jegliche vom Schaf kommende Wolle. Die Wollfasern selbst bestehen aus Keratin, einem Protein, das auch an der Bildung menschlicher Haare und Nägel beteiligt ist. Schurwolle ist eine Naturfaser, die sich durch Wärmeisolation und die Eigenschaft, Feuchtigkeit schnell nach außen zu leiten, auszeichnet. Die oberste Schicht der Wollfaser lässt Wassertropfen abperlen, Wasserdampf jedoch durchdringen. Salze und Duftpartikel dringen nicht in die Faser ein. Das heißt, auch wenn man schwitzt fühlt sich die Faser trocken an und riecht nicht. Das Wollwachs umgibt die Wollfaser und schützt so zusätzlich vor Schmutz. Auch die Reaktion von Lanolin mit Schweißsalzen hat eine reinigende Wirkung. Eine Wunderfaser also 🙂

Was ist der Unterschied zwischen Wolle und Schurwolle?

Schurwolle ist Wolle, soweit ganz klar– umgekehrt gilt das jedoch nicht. Denn Schafwolle kann nicht nur durch die Schur gewonnen werden, sondern auch von bereits toten Tieren. Schafe sind nicht die einzigen Wolllieferanten: Auch Alpakas, Lamas oder Yaks können geschoren werden. Der Zusatz „Schur“ ist also ein wichtiger Qualitätshinweis. Um Schafschurwolle handelt es sich nur, wenn ein lebendes Schaf geschoren wurde. Bezeichnungen wie „reine Wolle“ sagen nichts darüber aus, ob es sich um echte Schurwolle handelt.

Den Ursprung jedes Schurwollprodukts bildet die Schafschur. Hier wird darauf geachtet, ein möglichst großes Stück Wolle zu erhalten.

Die Wolle wird nach den Kriterien Farbe, Faserlänge, Kräuselung und Feinheit vor sortiert. Danach muss sie sofort gereinigt werden, damit das Fett in der Wolle nicht verharzen kann und das fertige Produkt keinen Schafgeruch aufweist. Sobald die Wolle sortiert und gereinigt ist, wird sie gekämmt, gewebt und weiterverarbeitet.

Bei Schurwolle unterscheidet man folgende Qualitäten:

• Merinowolle: mit Abstand am feinsten und am stärksten gekräuselt
• Crossbredwolle: wird von einer Kreuzung aus Merino- und Grobwollschafen geschoren und ist von mittelfeiner Qualität
• Langwolle: kaum gekräuselt, aber sehr glänzend
• Grobwolle: so gut wie gar nicht gekräuselt
• Lammwolle: vom jungen Schaf geschoren und besonders weich

Merino

Merinowolle ist ebenfalls Schurwolle. Sie ist mit 15-23 Mikrometern wesentlich weicher und feiner als reguläre Schafwolle. Im Vergleich: Ein Menschenhaar ist 20-80 Mikrometer dick!

Die Länge der Fasern variert zwischen 35 bis 150 Millimetern, wobei längere Fasern eine bessere Qualität für das gesponnene Garn mit sich bringen. Die Bezeichnungen Merino superfine/ extrafine/ fine beschreiben die Feinheitsgrade der Merino Wolle in Mikron (= Mikrometern: 0.001 Milimeter).

Merinowolle stammt natürlich vom Merinoschaf. Der größte Teil der Merinowolle kommt aus Neuseeland, Australien, Argentinien und Südafrika. Anders als bei herkömmlicher Schurwolle zeichnet sich Merinowolle durch ihre Feinheit und Weichheit aus. Aus diesem Grund hat Merinowolle den Kuschelfaktor und kratzt nicht auf der Haut. Das ist ein enormer Vorteil und einer der Gründe, warum Merinowolle sich heutzutage großer Beliebtheit erfreut.

Merinoschafe sind eine sehr robuste Rasse, die hauptsächlich wegen ihrer Wolle gezüchtet wird. Sie sind widerstandsfähig gegenüber Krankheiten und lassen sich gut Züchten. Der Hauptgrund ist aber sicherlich die einzigartige Wolle mit ihren vielen positiven Eigenschaften:

• Atmungsaktiv
• Temperaturregulierend
• wirkt antibakteriell
• 100% biologisch abbaubar, keine Microplastik
• kuschelweich und elastisch (erhält die Passform)
• Farbecht – die Leuchtkraft der Farben bleibt erhalten
• starke Feuerbeständigkeit (Baumwolle brennt bei 255°C, Merino bei 590°C)

Mohair

Diese Naturfaser ist die spezifisch leichteste Textilfaser aus dem Haar der Angoraziege. Das Wort Mohair entstammt der arabischen Sprache, in der es ein aus Haar gefertigtes Gewebe bezeichnet. Eine Angoraziege wird zwei Mal im Jahr geschoren. Pro Jahr lassen sich aus dem Fell der Ziege zwei bis fünf Kilogramm Wolle gewinnen. Je nach Alter der Ziege unterscheidet sich auch der Mohair. Je älter die Angoraziegen sind, desto dicker ist ihr Fell. Das Fell junger Ziegen ist beliebter, weil es feiner und damit wertvoller ist. Das sogenannte Kid Mohair, von sehr jungen Ziegen, ist wegen seines feinen und glänzenden Haares überdurchschnittlich gefragt.

Der Großteil des weltweit verkauften Mohairs stammt aus Südafrika, der Türkei, Lesotho und Texas (USA). Die Ziegen werden vor allem wegen ihrer dichten Unterwolle gezüchtet und normalerweise zweimal im Jahr geschoren.

Neben der Feinheit, die Mohair an den Tag legt, zeichnet sich der Stoff durch folgende Eigenschaften aus:

• Kann Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen, speichern und wieder abgeben.
• Antistatisch
• Elastisch
• Schwer entflammbar
• Wärmend

Mohair wird deshalb in drei Güteklassen eingeteilt:

• „Kid“: Das Haar sehr junger Ziegen gilt als das feinste und hochwertigste. Es wird vor allem für Kleidung verwendet. Wie fein eine Faser ist, wird in der Einheit Micron gemesssen – Kid-Mohair liegt bei 24 bis 29 Micron.
• „Young Goat“: Das etwas dickere Haar hat 30 bis 33 Micron.
• „Adult“: Das Fell ausgewachsener Ziegen ist mit 34 bis 40 Micron fester und wird für Teppiche, Polster oder Decken eingesetzt.

Kaschmire oder Cashmire

Der Name der Wolle kommt aus einer Region in Himalaya die „Kaschmir“ heißt, in der sie auch größten Teils produziert wird. Echtes Kaschmir fühlt sich warm an, wenn sie darüber fassen oder sollte relativ bald Ihre Körpertemperatur annehmen. Wenn sich die Wolle hingegen kalt anfühlt und leicht glänzt, können Sie davon ausgehen, dass es sich nur um Kunstfaser wie bspw. Polyester handelt. Wolle mit 100% Kaschmir.

Gewonnen von der Kaschmir-Ziege. Aus dem besonders feinen und weichen Unterhaar. Darüber liegt das glattere und gröbere Deck- oder Fellhaar.

Die speziellen tierischen Haarfasern werden während des natürlichen Fellwechsels der Tiere gewonnen. Bei Ziegen erfolgt der Fellwechsel über einen Zeitraum von mehreren Wochen zum Ende des Winters bzw. im Frühjahr. Das Fell wird mit einem grobzinkigen Kamm von Hand ausgekämmt oder die Tiere werden geschoren.

Bambusgarn wird aus den Fasern der Bambuspflanze gewonnen und ist somit eine Viskosefaser. Es hat viele gute Eigenschaften, so kühlt es im Sommer und wärmt im Winter, ist also sehr klimaausgleichend, wenn es richtig hergestellt wird. Ein wenig ähnelt das Garn den Baumwollgarnen und fasst sich weich und glatt an.

Wie entsteht Viskose? Ausgangsstoffe  sind  zellulosehaltige Rohstoffe, wie z.B. Holz, Bambus, Schilf, Stroh oder Mais. Auch die Kurzfasern der Baumwolle werden verwendet. Unter hohem Chemie-Einsatz kann daraus Mode werden, denn Zellulose ist eine der Gerüstsubstanzen, die die Zellen in Pflanzen so stabil macht. Diese Eigenschaft lässt sich auch für die Faserherstellung nutzen.

Pflanzen bestehen nicht nur aus Zellulose, also muss diese zunächst von anderen Substanzen (Lignin, Harz, Wachs, Eiweiß, Lipide) getrennt werden. Heute löst man üblicherweise diese sogenannten Holzbegleitstoffe mit organischen Lösungsmitteln wie Methanol oder Ethanol. Übrig bleibt dann Zellstoff, eine feinfaserige Masse, die vorwiegend aus Zellulose besteht. Dieser Zellstoff ist dann Ausgangsstoff zur Herstellung von Viskosefasern und wird zunächst in Natronlauge getaucht. Dabei bildet sich Alkalizellulose. Diese wird gepresst, um sie etwas zu trocknen, und danach zu einer krümeligen Masse zerfasert. Jetzt bleibt sie während der sogenannten Vorreife 1,5 Tage liegen. Im nächsten Arbeitsschritt wird die Alkalizellulose einige Stunden lang mit Schwefelkohlenstoff umgesetzt. Cellulosexanthogenat entsteht, eine orange-gelbe Masse.

Zur Herstellung der gewünschten Fasern muss jetzt die so genannte Spinnlösung hergestellt werden. Hierfür wird das erhaltene Cellulosexanthogenat wiederum in Natronlauge gelöst. Die Lösung wird im Vakuum von Luft befreit und muss vor dem Verspinnen noch einige Tage nachreifen, wobei Polymerisationen ablaufen. Die gereifte Spinnlösung wird durch feine Düsen in ein Fäll- oder Spinnbad gepresst, das aus einer Lösung von Schwefelsäure besteht. Unter einer heftigen Geruchsentwicklung entsteht Schwefel, Schwefelwasserstoff, Schwefelkohlenstoff, Natriumsulfat und – endlich – auch die gewünschte Viskosefaser. Der Faden muss nun noch verstreckt, mit Gleitmittel versehen und anschließend gewaschen und getrocknet werden,  um ihn von eben diesen gesundheitsgefährdenden Stoffen zu befreien. Anschließend kann er für verschiedene Verwendungszwecke zu dickeren Fasern weiterverarbeitet werden.

Verbraucherschutz

Das Textilkennzeichnungsgesetz sieht für solche Produkte als einzige richtige Kennzeichnung „Viskose“ vor. Der Verstoß gegen das Textilkennzeichnungsgesetz kann mit einer Geldstrafe geahndet werden, was aber größere Unternehmen häufig nicht abzuschrecken vermag. Nur Transparenz und Offenheit schaffen eine Vertrauensgrundlage zwischen Geschäftspartnern, von der letztlich alle bis hin zum Kunden profitieren.

Tencel

Bei Lyocell handelt es sich um eine umweltverträglich hergestellte Viskosefaser, auch bekannt als Tencel™. Tencel schlägt sich nicht nur umwelttechnisch deutlich besser als Baumwolle. Der Stoff punktet auch mit seinen High-Performance Eigenschaften. Lyocell wärmt bei Kälte und kühlt bei Hitze und sorgt so für ein angenehmes Gefühl beim Sport.

Der Faserertrag ist bei Tencel im Vergleich zu Baumwolle deutlich höher. Ist feuchtigkeitsregulierend und somit antibakteriell mit seidiger und weicher Haptik. Für Allergiker geeignet, da atmungsaktiv und besonders hautfreundlich. Tencel Stoff ist biologisch abbaubar, Achtung natürlich nicht bei Mischfasern.

Mulesing ist meist im Zusammenhang mit Merinoschafen ein großes Thema. Merinoschafe sind Produzenten von feiner und weicher Wolle, aber viele dieser Schafe haben extrem viele Hautfalten. Gerade an sehr heißen Tagen wird dies für die Tiere problematisch. In der Schwanzgegend sammelt sich gerne Urin oder Kot in den Hautfalten und der Geruch lockt wiederum bestimmte Fliegen an. Die Larven nisten sich dann in der Hau ein. Damit verbunden ist die Fliegenmadenkrankheit. Sie führt zu schwerwiegenden Infektionen bis zum Tod. Mulesing scheint dafür die Lösung zu sein.

Beim Mulesing wir rund um den Schwanz die überschüssige Haut entfernt. Es entsteht eine glatte vernarbte Oberfläche, um den Befall von Fliegenmaden zu verhindern. Eigentlich ein chirurgisches Verfahren, welches von einer Fachkraft übernommen werden sollte.

In Australien wird dieses Verfahren etwa seit 1930 praktiziert, später auch in Neuseeland, da diese Fliegenart hier vorkommt. Die Forschung beschäftigt sich mit diesem Thema, wirkliche Fortschritte und Ergebnisse gibt es aber noch nicht. Eine Alternative ist eine veränderte Zucht der Tiere, mit dem Ziel, dass Wollwachstum und Faltenbildung um den Afterbereich zu verringern. 

In Deutschland gilt GsD ein generelles Verbot von Mulesing und seit 2018 hat auch Neuseeland ein Verbot eingeführt. In Australien gibt es ein freiwilliges Verbot, bei dem jeder Schafhalter selbst entscheiden kann. Aufgrund der Vielzahl an Schafen braucht es hier gute und sinnvolle Alternativen. 

Was kannst du tun?

Bitte achte beim Kauf der Wolle darauf wo diese herkommt. In einigen Ländern der Welt existiert diese Fliegenart gar nicht, daher kann auf dieses Verfahren verzichtet werden. Merinowolle aus Urugay, Patagonien, Spanien, Portugal und Südafrika ist somit zu 100% mulesingfrei. Wenn du dir nicht sicher bist, frage deinen Wolllieferanten nach der Herkunft der Wolle. 

Bei uns wird zum größten Teil die Wolle von Lanartus verarbeitet und ich achte auf mulesingfreie Wolle. Merinowolle ist eine tolle Qualität, schön zu verstricken und in vielen Garnstärken bei uns zu bekommen.

08.02.202 – Kunsthandwerkermarkt Landshut Messehalle

14. – 15.03.2026 Osterzauber 2026 
(Kunst-Handwerk-Spektakel) in Eggenfelden/Gern

• Ort: Gotischer Kasten, Schlossökonomie Gern, 84307 Eggenfelden
• Öffnungszeiten: Jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr

25.04. – 26.04.2026 Gartentage Schlosshotel Neufahrn

03.05.2026 – Plattling Handwerkermarkt

11. – 12. Juli 2026 – Kunsthandwerkermarkt Buchet

20.09.2026 – „Ois um d’Woi“ im Landwirtschaftsmuseum in Regen

VHS Ergoldsbach – Termine auch 2026 wieder über die VHS buchbar

Sockenstricken für Anfänger (Mittwoch, 25. Februar 2026, 3 Abende, jeweils von 18 – 20 Uhr)

Im Herbstprogramm dann 2 Kurse (Socken und Fäustlinge)